La Fondation du dandyisme moderne et de l'élégance formelle

Le 20e siècle s'ouvrit avec la mode masculine encore lourdement redevable à la tradition de la dandy du 19e siècle, un mouvement qui a fait la part belle à la couture méticuleuse, à l'extravagance subtile et à l'art de l'élégance sous-estimée. Alors que la pivoterie flamboyante des siècles précédents s'étaitompait, le début des années 1900 vit un raffinement de robe masculine défini par des silhouettes structurées, des palettes de couleurs restreintes et une quasi-obsession avec élégance. La figure de Beau Brummell, qui avait révolutionné le style masculin à l'époque de la Regency en défendant le lin croustillant, les manteaux sombres et les cravates parfaitement liées, jetait une longue ombre.

Le chapeau de bowler, créé à l'origine pour les gamers mais adopté par les classes moyennes, exsudait une grande respectabilité, tandis que le pédalier de paille devenait synonyme de loisirs d'été et de fêtes nautiques. Ce code vestimentaire rigide, cependant, commença à montrer les premières fissures de changement peu profondes avant le début de la Première Guerre mondiale. La montée de l'automobile nécessitait des manteaux de poussière et des lunettes, et la popularité croissante du vélo et d'autres sports exigeait des vêtements plus souples, bien que ces vêtements soient strictement confinés à leurs contextes appropriés. L'époque définissant la caractéristique était sa conviction inébranlable qu'un homme avait une présentation extérieure qui reflétait directement son caractère interne, une philosophie documentée en détail dans le Metropolitan Museum of Art.

Modernisme entre les guerres : Jazz, Sport et la naissance de la finesse occasionnelle

Les uniformes militaires ont introduit une génération d'hommes aux vertus de la conception fonctionnelle : des manteaux de tranchées, des chemises à col mou et des pantalons en tissu durable. Après l'armistice, le manteau de froc a disparu de la vie quotidienne, remplacé par le plus court et plus polyvalent costume de salon, qui a évolué en costume d'affaires moderne que nous reconnaissons aujourd'hui. Les années 1920, l'âge du Jazz, a embrassé un idéal masculin plus doux et plus détendu. Le style emblématique du prince de Galles, plus tard le roi Edward VIII, a été profondément influent; sa défense des plus-quatre, pulls Fair Isle, et audacieusement modèles de chaussettes d'argyle ont contribué à populariser une élégance sportive et décontractée qui a permis de combler l'écart entre la ville et le pays.

Les années entre les guerres ont vu la naissance délibérée et influente de vêtements de sport comme une catégorie qui transcende le terrain de jeu. La propagation du tennis, du golf et du ski a donné lieu à des vêtements conçus pour le mouvement. René Lacoste , l'invention de la chemise de polo en coton à manches courtes et non épars en 1926, a été un moment décisif, offrant une alternative confortable à la chemise tissée formelle. Chaussures de spectateur à deux tons à semelles plates et le penny loafer, introduit par G.H. Bass en 1936, est devenu des emblèmes de style collégial sans effort. Sur l'écran d'argent, les idoles hollywoodiennes comme Cary Grant et Fred Astaire projettent une image de sophistication de débonair, faisant de la combinaison à double bec un symbole universel de glamour. Pourtant, ce monde élégant était ombragé par la dépression économique et la montée du fascisme; l'uniforme de classe ouvrière de casques plats et de pantalons en tissu durable, comme le montrent les photographies des hommes sans emploi de l'époque, se trouvait dans un contraste frappant avec les vestes de l'élite

La conformité après la guerre et les graines de la rébellion

Les hommes ont donc eu un mandat culturel pour la conformité incarnée dans l'archétypal - -Homme dans la tenue de flanelle grise. - La fin des années 1940 et 1950 a vu l'adoption généralisée d'un uniforme qui a privilégié l'ajustement dans : des costumes à un seul sein avec des épaules naturelles, des lapelles étroites et des liens minces. Aux États-Unis, le look Ivy League, défendu par des marques comme Brooks Brothers et J. Press, codifie un style de privilège sous-estimé caractérisé par des chemises boutonnées en tissu d'Oxford, des chinos, des pulls en laine Shetland et des costumes de sac.

Cependant, sous cette surface de placis, une puissante rébellion se mêlait, mue par la culture jeunesse, le cinéma et le rock et le roll. Marlon Brando dans --Le Wild One , (1953) et James Dean dans --Rebel Sans Cause, (1955) électrifient une génération par des vêtements adolescents en colère dans un uniforme de T-shirts blancs, vestes en cuir et jeans bleu. Ce look, à l'origine le costume pratique des mineurs et des travailleurs, est transformé en symbole de défiance. En Grande-Bretagne, les Teddy Boys ont ressuscité une veste de drap d'inspiration édouardienne et un pantalon de tuyau d'évacuation, créant un style de rue flamboyant et menaçant.

Les années 1960 et 1970 : une révolution de l'individualité

Si les années 1950 étaient à propos d'une rébellion tranquille, les années 1960 étaient un rugissement plein de couleurs, de motifs et d'expérimentations de flux de genre. C'était la Révolution de paon, un terme inventé pour décrire la libération des hommes de la débauche de la décennie précédente. Londres Carnaby Street et Kings Road sont devenus les épicentres d'un tremblement de terre de style. Le mouvement Mod, avec ses costumes pointus et sur mesure coupés de mohair italien, parkas, et une obsession du design moderniste, a créé une esthétique rationalisée et amphétamine. Son rival, le Rocker, tenu très vite au look biker cuir et denim, créant un schisme culturel célèbre.

Alors que la décennie s'est dissoute dans les années 1970, l'esprit de l'individualisme s'est intensifié et s'est évanoui. La contre-culture hippie a donné naissance à une esthétique bohème, anti-fashion, tirée de l'excédent militaire vintage, de la broderie ethnique et de l'artisanat de la punaise. Pantalons flamboyés, à savoir des bas de cloche, qui définissent la silhouette de la décennie, jumelés à des chaussures de plate-forme et des chemises à cols sauvagement surdimensionnés. Les hommes ont grandi longtemps, portaient des bijoux et embrassaient des tissus comme le velours et la paisley. À l'autre bout du spectre, le costume sur mesure adapté à l'époque avec des lapelles plus larges, une taille supprimée et des couleurs plus audacieuses comme l'orange brûlé et le jaune moutarde.

Les années 1980 : puissance, culte des designers et montée des vêtements de rue

La mode masculine rerigorisée des années 1980 est à la fois forte et peu apologétique, créant une culture d'affichage hypermasculine. Le mot d'ordre était -power shabling, - une course aux armements sartorielle alimentée par l'ambition de l'entreprise et une consommation évidente. Giorgio Armani déconstruit et reconstruit le costume, ramollissant les épaules mais amplifiant la silhouette avec des tissus luxueux et fluides et des couleurs terreuses. Inversement, une forme plus large et agressive de combinaison de puissance – souvent avec des vestes à double bras, des lapelles à pic et des épingles – devint l'uniforme des titans de Wall Street et des cadres ambitieux à l'échelle mondiale.

Dans les arrondissements de New York, la culture hip-hop inventait son propre uniforme, une réinvention créative de vêtements de sport qui célébrait les tracks luxueux, les chaînes d'or surdimensionnées et le partenariat directeur de la culture des baskets. Des marques comme Adidas, avec ses sneakers Superstar shell-toe, et Nike, avec son Air Jordan révolutionnaire, sont devenues plus que des fournisseurs sportifs; ils étaient des forces culturelles. Cet écosystème de streetwear naissant, encore façonné par la scène californienne de skateboard, a été façonné par l'amour pour Vans et Stüssy, qui a ouvert la voie à un changement sismique dans la structure de la puissance de la mode.

Les années 1990 : Deconstruction, Grange, et le Triumph de Casual

La récession du début des années 1990 a emporté la décennie de l'excès avec une marée de l'anti-façon. Le pendule culturel a passé violemment de la combinaison de puissance à une esthétique de la malveillance intentionnelle. Le véhicule principal de cette révolte a été grunge, né de la scène musicale de Seattle et catapulté sur des pistes globales par des groupes comme Nirvana, Pearl Jam, et Soundgarden. Marc Jacobs , collection de grunge célèbre pour Perry Ellis en 1992 scandalise l'élite de la mode en mettant des chemises flanelles, sous-vêtements thermiques, et des bottes Doc Martens sur une piste de haute-façon. Bien qu'une défaillance commerciale à l'époque, il cristallisait le moment : confort, authenticité et rejet de vernis synthétiques des années 1980.

Parallèlement à l'énergie chaotique de grunge, une tendance plus polie mais tout aussi minimaliste de la mode émerge, défendue par des designers comme Helmut Lang et Jil Sander. Leur utilisation de tissus techniques de haute performance, de lignes étoilées et de palettes monochromatiques crée un uniforme sophistiqué pour l'urbanite postmoderne. C'est aussi la décennie où le style hip-hop des années 1980 est devenu une industrie multimilliards de dollars, avec des figures comme Tupac et The Notorious B.I.G. affinant un look gangster-chic de vêtements de sport de luxe, bandanas, et de denim détendu.

Un siècle de révolution et une fondation pour l'avenir

Le siècle a commencé par un homme d'identité strictement défini par sa station et les codes vestimentaires formels qui le signalaient, comme il a été ordonné dans des expositions comme celles de L'Institut du costume. Il s'est terminé par un homme libre de rassembler une identité d'une armoire universelle infinie, où un sweat à capuche porte autant de poids culturel qu'un costume sur mesure. L'arc du cravate de dandy au jean de skateboard est un jean de baggy, de démocratisation, animé par le sport, la musique, le cinéma et l'énergie rebelle et implacable de la jeunesse.

Le 20e siècle a démantelé l'autocratie du tailleur et l'a remplacée par l'agence de l'individu. Il nous a enseigné que le style est un langage commun, où un rocker en cuir sur un scooter italien, un pionnier hip-hop dans un surdimensionné survêtement dans le Bronx, et un courtier en stock dans son costume Armani commandant étaient tous, à leur manière, communiquer identité et appartenance.